La casa de paja
CAPÍTULO 11: ACABADO DE PAREDES DE FARDOS
Para cualquiera que disfrute viendo paredes de color, los últimos retoques de yeso en las paredes de fardos, tanto interiores como exteriores, pueden ser una experiencia muy satisfactoria. El fardo es una especie de material flexible utilizado para la pared y que puede acoplarse a variadas formas. Desde luego, puede parecer un recubrimiento rígido y pueden ser cubiertos con madera o pladur pero tiende de forma natural a conseguir unas paredes irregulares que hagan parecer paredes antiguas de briqueta/madera.
Además de la estética, uno de los factores más interesantes de elegir yeso y color es el problema de la respirabilidad. Las paredes pueden sellarse dependiendo del grado de capacidad de respirar. Una pared que deje respirar permite que el aire de fuera se caliente o se enfríe cuando pasa a través de la masa de la pared antes de mezclarse con el aire interior. Si la pared se termina con una barrera de vapor, cemento, una capa elastomérica y una emulsión de látex, solo permitirá un intercambio de aire muy bajo.
Si por casualidad entra humedad, tardará mucho tiempo en secarse, ya que no hay movimiento de aire y así facilitará la creación de hongos y descomposición. Por el contrario, una pared enlucida con yeso, tierra, y coloreada con cal puede ser más respirable, permitiendo una evaporación más natural y una ventilación de aire mar rápida. Paredes con barreras de vapor fijas permiten un intercambio de aire entre 0,2 y 0,5 a la hora, mientras que una pared de fardos renueva entre 1,5 y 3 por hora. Crea por lo tanto un interior más saludable y toda la casa gozarán de una ventilación mucho más sana.
ENLUCIDO
Existe una gran variedad de escayolas que pueden conjugarse con las paredes de fardos
La elección de una escayola dependerá de cómo queramos que sea su dureza, nivel de mantenimiento, textura y tacto. Las escayolas suaves, como tierra y yeso, son agradables de tocar, fáciles de retocar, en ellas se puede clavar y tienen buena acústica pero no son fáciles de limpiar. Las escayolas más duras son más fáciles del limpiar pero tienen peor acústica y difíciles de reparar.
El enlucido puede acabarse con una capa fina, ordinaria o con textura. La última capa puede hacerse de tal manera que la arena salga al exterior para que la superficie parezca algo empedrada.
También se puede realizar el último enlucido con la mano como se hace en África o en India. Los relieves también se pueden elaborar con estos materiales. Para el tipo de construcción de fardos, uno de los materiales más utilizados es el yeso.
Hay que tener un cuidado especial para rellenar todas las cavidades y, dependiendo de cómo se aplique el yeso, puede haber un incremento de un 20 a un 70% en la cantidad de material usado comparado con una construcción tradicional. Por otro lado, la utilización de yeso nos puede dar la impresión de una estructura con fuerza, resistente, sobre todo, si todas las cavidades están bien recubiertas. Además, mejora la capacidad térmica del edificio.
Si se aplica alquitrán o pizarra para rellenar las cavidades, se necesitará menos yeso, aunque quedará la apariencia de un edificio más convencional, perdiendo un poco la peculiaridad de un edificio de fardos.
Las casas de fardos han sido enlucidas con o sin red de estuco o con hierro forjado. Hace falta siempre una malla para que el yeso se adhiera a la pared. Esta malla refuerza toda la estructura del edificio y le da más consistencia. Sin embargo, el estuco es quebradizo y, por eso, es incompatible con la paja.
Esta última es un material suave y flexible que combina mejor con el yeso.
Trabajar con estuco es difícil, lleva mucho tiempo y no se sabe hasta que punto es necesario reforzar la malla en las paredes de fardos. Además, parece que causa inconvenientes en el campo electromagnético.
Algunas casas de fardos han sido enlucidas sin la malla de estuco. Barro, adobe, cemento de yeso u otros productos han sido aplicados directamente a los fardos, ya que estos últimos tienen una superficie rugosa donde se adhiere fácilmente el yeso. Todavía no está del todo experimentado este tipo de paredes, pero la apariencia es fantástica y recuerda a las casas señorial es.
La malla de estuco tiene diferentes resistencias. A veces, es preferible utilizar un hierro de calibre 17 que está diseñado para aplicaciones de tres capas. El hierro de calibre 20 está diseñado para una sola capa. La malla se puede clavar en el techo o en las maderas de los cimientos.
En las antiguas casas de Nebraska, se colocaban listones de madera para que el estuco se pudiera clavar. En nuestros tiempos, en vez de un cable, se utiliza bramante, que es más fácil de manejar que el hierro. John Parson, de Rimrock, Arizona, desarrolló un sistema eficiente para adherir la malla de estuco a la paja de la casa de fardos.
Utilizando un cable barato de 17 galvanizados, que viene en rollos de 1/4, John cortó larguras de cable y las dobló por mitades. Así, metía los cables a través de las cavidades con la punta de una aguja y lo unía a la malla del estuco en una parte de la pared. En la otra parte, agarraba las dos partes y las enroscaba para que estuvieran juntas.
Uno de los métodos mejor desarrollados fue el de Max Aragon cuando trabajaba en Munk House
Cortó pinchos de una largura algo superior a los fardos con un gancho en la terminación. Metió los pinchos a través de la pared hasta que el pincho agarraba el estuco con el fardo por una parte. En la otra parte, un colaborador suyo retorcía el cable sobre la malla de estuco con unas tenazas. Algunos cables calibrados son más fáciles de doblar que otros. Los mejores son los más flexibles. Rollos de cable U, que normalmente van en rollos y se usan para colocar paneles en los techos, son los más utilizados por la compañía Tucson. Vienen ya predoblados y pueden desdoblarse. Entonces, las terminaciones se pueden agarrar al estuco por los dos lados de la pared y luego se pueden atar.
Las clavijas más pequeñas y en forma de U pueden ser útiles para atar la malla de estuco a extraños puntos a través de las paredes. Cuanto más duro el cable, mejor, pero también más caro. El cable se puede doblar en contra de su curva natural, por lo tanto, las terminaciones se acampanan, ayudándoles a permanecer más firmemente enganchadas en los fardos. Las clavijas en forma de U hechas de cable de la medida 11 (llamados sod-staples) también podrían servir. El truco al aplicar la malla de estuco es mantenerla firme y, al mismo tiempo, dejarla lo suficientemente floja para que el yeso se cuele entre el cable y el fardo.
Constructores de estuco han utilizado también listón metálico en toda la superficie de la pared de fardos en lugar de la malla de estuco. Debido a la superficie irregular de la pared de fardos y de todas las cavidades que se necesitan llenar, confiar en el listón metálico como superficie primaria para que el estuco se agarre, más que la superficie de los fardos, se considera más eficaz.
Por consiguiente, la primera capa se aplica principalmente al listón, lo que dejará muchas bolsas de aire y cavidades detrás del yeso. Haciéndolo de esta forma, incluso con el coste del tablón, probablemente es más barato. Sin embargo, hay gente que piensa que este método es cuestionable ya que la mayoría de la fuerza de la capa de yeso estará en el listón de metal y no incorporado en la estructura de la pared
Si la malla de estuco no es aconsejable, aún así se requiere algún tipo de refuerzo, una malla de tejido natural como el yute o el coco, utilizado para controlar la erosión, sería una alternativa. El tejido del coco tiene un entramado más prieto que el del yute. Ambos se encuentran a la venta en lugares que se dedican a materiales para el control de la erosión.
El papel de fieltro negro se ha usado ocasionalmente debajo de la malla de estuco para cubrir las paredes de paja antes de enyesar. Esto puede ayudar en el ahorro de las cantidades de yeso, pero el rígido papel no se ajusta bien a la superficie de una pared de paja y, como consecuencia, muchas bolsas de aire y cavidades pueden permanecer en la pared. La mayoría de los escayolistas no recomiendan este proceder.
Si se utiliza el papel, se necesitarán más cierres de alambre para unir el tejido de estuco y así ayudar a mantener el papel liso contra los fardos de paja.
El anteproyecto para edificios de fardos de paja en Nuevo México no permite el uso de una barrera de condensación con objeto de permitir la transpiración natural del agua que procede de las paredes de paja.
En el anteproyecto para Tucson y Pima Country, en Arizona, una barrera de condensación sólo se puede usar en el tercio bajo de la pared exterior para protegerlo del salpicón y entrada de la lluvia y la nieve. Muchos piensan que el uso de cualquier tipo de papel de construcción, barreras de vapor u otro material que no transpire no es bueno para las paredes de fardos de paja.
En la construcción con fardos de paja, la aplicación de yeso a mano es una de las partes que más tiempo lleva. Por eso, la utilización de spray en el estuco se ha convertido en una opción muy popular. Ha convertido la parte más laboriosa del proceso de construcción en una de las más rápidas.
Tradicionalmente, se aplican tres capas de yeso: el rayado, el moreno y la capa de acabado. Una opción que puede ayudar a ahorrar tiempo y trabajo es aplicar spray en la primera y, luego, las otras dos capas hacerlo a mano.
La primera, es decir, la de rayado, es la más difícil, porque debe cubrir todas las irregularidades y dar forma a la pared, así que, aplicando el spray en esta capa, además de ahorrar tiempo, ayudará a que el estuco entre en todas las cavidades de la pared.
Un constructor de California sugiere que se inyecten las paredes de paja con una mezcla de cemento seco que se moja en la boca del spray cuando se aplica. Debido a que es más seco que el spray de estuco, es muy duro y se puede aplicar en una capa.
Para los enyesadores, las paletas con esquinas redondas son más fáciles de usar que las tradicionales de esquinas cuadradas. Las paletas más pequeñas son más fáciles de usar y las esquinas redondeadas se deslizan en las superficies irregulares y curvas sin dejar marcas ni rayas. Es importante recordar que se debe dejar tiempo para asentar las paredes que soportan peso (a menos que estuvieran pre-comprimidas) antes de aplicar el enyesado.
TIPOS DE ENLUCIDO
ESTUCO DE CEMENTO
El cemento es uno de los enlucidos más duros. Se adhiere bien a la paja, tiene larga vida y es muy resistente a las inclemencias. Puede irritar la piel, por lo que se aconseja ponerse guantes.
Las mezclas pueden variar dependiendo del clima y la localización. La mezcla no debe ser muy rica en cemento sino las paredes serán susceptibles de sufrir grietas.
Algunos Ejemplos de Mezclas:
Primera capa (de rayado)
2 sacos de cemento
1 saco de cal
37 paladas de arena limpia
Capa tostada
1 saco de cemento
1 saco de cal
45 paladas de arena limpia
Acabado
1 saco de cemento
1 saco de cal
40 paladas de arena limpia
Arena fina o de sílice para un acabado uniforme
La capa “tostada” después de que la capa de rayado se ha asentado, lo que puede suceder o inmediatamente o en unos días. La capa de acabado se aplica generalmente cuatro días o una semana después de la capa “tostada”
El muro enyesado debería ser cubierto por un paño húmedo durante los primeros días para conseguir mayor fuerza y reducir el encogimiento. El cemento de estuco generalmente fragua en treinta días.
ENLUCIDO DE CAL
Fórmulas:
Agua de cal (de 2 a 3 por ciento de cal)
Se usa para humedecer la pared antes del enlucido, para mejorar la adhesión.
Ø 1/3 de palada de cal de tipo N
Ø mezclar con un bidón de 55 galones de agua
Masilla de cal
Se mezclan 5 sacos de cal de tipo N en un bidón de 55 galones de agua y se deja a remojo tanto como sea posible.
ENLUCIDO DE CAL BÁSICO
Primera capa:
5 partes de arena
1 parte de masilla de cal
Las paredes se humedecen con agua de cal antes de aplicar el enlucido de cal. El agua de cal se puede aplicar con una brocha o una pequeña bomba unida a una manguera de jardín.
Segunda capa
3 partes de arena
1 parte de masilla de cal
Esta segunda capa se puede aplicar casi inmediatamente, incluso antes de que la primera capa se seque.
Tercera capa
1 1/2 partes de arena
1 parte de masilla de cal
Es preferible aplicar el enlucido de cal en muros de adobe sin ayuda de alambre de refuerzo.
ENLUCIDO DE CAL CON MUCÍLAGO “NOPAL” (chumbera)
Si no hay chumberas a mano, se pueden utilizar los tallos del cactus “cholla” como sustituto. Mezclar 1 parte de masilla de cal y 3 partes de arena. Verterlo en el suelo y dejarlo secar al menos un mes; cuanto más tiempo, mejor. Dos semanas antes del enlucido, llenar un contenedor grande con hojas de chumbera o tallos de “cholla” desmenuzados. Rellenar con agua y dejarlo reposar entre una y dos semanas. Se formará un líquido espeso. También éste se puede hervir para su uso inmediato, pero entonces debe usarse enseguida, ya que se estropea una vez hervido.
Diluir el líquido espeso con unas 4 partes de agua y 1 de líquido.
Añadir el líquido espeso diluido a la masilla y arena secas; mezclar hasta que se consiga un enlucido con el que se pueda trabajar.
El enlucido se echa en el muro rápidamente con una paleta puntiaguda.
Se pasa una tabla por el muro para nivelar, dejando una superficie un poco rugosa.
Se pueden aplicar dos o tres capas de enlucido adicionales con una paleta para un acabado uniforme.
Después de que se haya asentado, la capa final puede ser pulida con una piedra de río fina de 6 pulgadas de diámetro para conseguir un acabado compacto y pulido.
ENLUCIDO DE CAL CON GEL NOPAL - FÓRMULA N° 2
Llenar un barril o container con nopal desmenuzado o chumbera, y cubrir con agua. Dejar reposar una semana.
Mezclar 1 parte de nopal líquido con 2 partes de cal viva u óxido de calcio
Esperar 24 horas y tamizar cualquier grumo. Diluir con agua y mezclar con 3
ó 4 paladas de arena para hacer la argamasa.
ENLUCIDO DE CAL CON CEMENTO
PORTLAND (del norte de México)
4 partes de cal
1 parte de cemento
17 paladas de arena
ENLUCIDO DE TIERRA
Además de tener una elevada respirabilidad, el enlucido de tierra puede ser duradero y bello. Su principal desventaja es que no es resistente a la humedad, aunque permite una rápida evaporación de la humedad. Es más apropiado para utilizarse en paredes interiores.
La argamasa de tierra comienza con tierra que tiene menos de un 30% de arcilla. Igual que con los pisos de tierra, es preferible una combinación de un 80% agregado a un 20% de arcilla y sedimento. Si la mezcla se resquebraja demasiado, se necesita más arena.
No existe una mezcla básica que pueda ser usada universalmente. Si es demasiado pegajosa, la mezcla tiene demasiada arcilla; si no cuaja, tiene demasiada arena. La tierra puede ser tamizada con una criba de 1/4 de pulgada.
Fibras como paja, hierba, pelo animal, y fibras de plantas suelen añadirse como refuerzo a la capa base interior y exterior. De todas ellas, la paja es la más usada. Se utilizan hebras de 1 a 1 1/2 pulgadas en una medida de un puñado grande por cada 10 paladas de tierra.
Es esencial aplicar la argamasa de tierra arrastrándola por la superficie de la pared en un movimiento horizontal, lo que fuerza a la paja a una alineación horizontal. Esto es importante porque, cuando la lluvia azota la paja situada en horizontal, el agua se partirá y se deslizará por la pared en vez de correr en riachuelos y erosionarla, como sucedería si la paja estuviera alineada en vertical.
A menudo, se utilizan estabilizadores naturales como nopal, cholla o abono animal con el enlucido de tierra. Se puede añadir ceniza para que sea más fácil trabajar con ellos.
A los muros enlucidos con tierra se les suele aplicar una fina capa final llamada alis, que es, esencialmente, una capa en la que se mezcla arcilla tamizada hasta conseguir una consistencia como de pintura y se aplica con una brocha o rodillo. El alis se pule con una piedra de río o guijarro mientras todavía está húmedo. Con el pulido se reduce el agrietamiento.
A veces, se utiliza asfalto para estabilizar la argamasa de tierra. Un galón de asfalto se mezcla previamente con agua y después se añaden 30 paladas de arcilla. El asfalto ayuda a conseguir un enlucido exterior muy duradero. También se puede utilizar cemento como estabilizador, en un 10% para tierra arenosa, y en un 12 ó 13% para tierra arcillosa moderada.
ENLUCIDO INTERIOR DE YESO
El yeso no es apropiado para uso exterior porque es altamente absorbente de humedad.
Es fácil para trabajar con él y suave al tacto, fragua rápidamente y es poroso y respira.
Se recomienda el yeso como capa base, pero puede ser utilizado en las tres capas.
TECNICAS BASICAS DE ENLUCIDO
Para enlucir las paredes exteriores es mejor hacerlo en condiciones moderadas, Deben ser descartadas las temperaturas extremas, así como la lluvia o el viento. El viento puede quemar el yeso y hacer que fragüe muy rápido. Por otra parte, el enlucido de las paredes del interior se puede realizar casi en cualquier época del año, porque el clima del interior del edificio es relativamente fácil de controlar.
El trabajo de preparación de una estructura de fardos es muy similar al de cualquier otro tipo de edificio. Sin embargo, como se ha mencionada anteriormente, es esencial que con estructuras de muros de carga de fardos el asentamiento haya sido completado anteriormente.
Preparación
Toda la madera que haya de ser recubierta de yeso debe ser cubierta con un papel de fieltro negro para evitar que por la humedad se hinche la madera y se agriete el yeso, en los lugares donde se use el papel negro es necesario algún tipo de refuerzo de malla para que el yeso tenga donde adherirse.
Los listones de bandas de metal expandido alrededor de puertas, ventanas y juntas incrementan la fuerza y facilitan el que fragüe. Con edificios de relleno de fardos, es normalmente una buena idea conectar la trayectoria alta de los fardos en la pared con la viga que soporta el tejado.
El suelo deberá ser cubierto con trapos o algunos otros materiales baratos como plástico. El recubrimiento elegido debe tapar el suelo para evitar que el yeso se introduzca debajo. Tapar y cubrir las puertas, ventanas, marcos y dinteles para mantenerlos limpios. Finalmente, llenar las grietas de la pared con el yeso, dejando que se fragüe antes de dar la argamasa.
Herramientas para el enlucido
Llanas limpias. Se necesita una llana cuadrada para las esquinas y los ángulos de 90 grados.
Una llana para esquinas, doblada en el medio, hace más fácil el acabado en las esquinas.
Una espátula para masilla de 3 a 4 pulgadas para detallar las áreas de difícil acceso.
Un tablón para sostener la argamasa mientras se aplica.
Utilizar las manos para aplicar argamasa de tierra puede ser más eficaz que las llanas, que sólo se necesitan para el acabado final.
Un “darby”, llana larga y delgada usada para nivelar grandes secciones de pared.
Una brocha limpia y un cubo de agua.
Un rastrillo para argamasa (una herramienta para rascar).
Una carretilla.
Un tablero para trasladar la argamasa de la carretilla antes de ponerla en el tablón de los enyesadores.
Un andamio, si es necesario.
Hay que mezclar una pequeña porción de argamasa de prueba para ver como funciona. Primero, mezclar en seco los materiales, añadiendo agua de forma gradual. Las mezclas más espesas se adhieren mejor a la superficie del muro.
Aplicar las capas de rayado y tostada
Un buen lugar por donde empezar a enlucir es el centro del muro, trabajando en segmentos a través de la superficie del muro. Aplicar la argamasa con un movimiento hacia arriba. La capa de rayado puede aplicarse tan espesa como sea necesario para nivelar la superficie del muro, si así se desea. La capa tostada debería dar al muro su forma final preparándola para la capa de acabado.
La superficie de la capa de rayado puede ser “rastrillada” con un pequeño rastrillo para argamasa y así mejorar la adhesión de la capa tostada, que puede aplicarse en cualquier momento después de que la capa de rayado haya fraguado, o se haya endurecido.
Después del fraguado inicial, la argamasa debería ser mantenida húmeda varios días para ayudar a que cure.
Aplicar la capa de acabado
Se utiliza a menudo arena fina y arena de sílice porque ofrecen más control y proporcionan el acabado más suave posible. Un acabado de arena con textura se consigue usando un corcho de esponja húmedo que se mueve haciendo un dibujo circular a través del muro mientras se va salpicando con agua.
Esta técnica hace que quede al descubierto la arena de la argamasa. Un acabado suave se consigue con repetidos pases de la llana y rociando con agua.
DAR COLOR A LAS PAREDES
La forma más común de decorar y proteger un muro enlucido es con una emulsión de pintura de látex o vinilo, moderna, con una base de agua, que se producen comercialmente de acetato de polivinilo o “polímeros” acrílicos.
La superficie gruesa y desnivelada de los muros de fardos ofrece la oportunidad de crear una bella superficie realizada a mano utilizando métodos tradicionales.
Al contrario que las pinturas de látex., muchas fórmulas tradicionales penetran y son absorbidas por la superficie del muro. Muchas permiten que el muro respire más que aislarlo.
Impermeabilizantes y color integral
Las capas de acabado de algunas argamasas son tan bellas que no requieren color adicional.
Un penetrante aceite impermeabilizante no sólo protegerá el muro sino que le dará una apariencia ligeramente envejecida.
Se pueden añadir óxidos y pigmentos a casi cualquier tipo de argamasa para dar color a la capa final. Se pueden mezclar de modo uniforme para crear un color uniforme o mezclarse de forma irregular para dar más variedad en tono y textura. La capa final exterior de la argamasa con base de cemento se conoce comúnmente como la capa de color.
LECHADA DE CAL
Tiene una cualidad suave y mate que es agradable al tacto y, cuando se prepara adecuadamente, suficientemente resistente y duradera. Es porosa y permitirá que la humedad atrapada en el muro se evapore. No se abombará ni pelará, sino que madurará y se suavizará con el tiempo. También actúa como desinfectante.
Se puede aplicar a muros enlucidos con cal, tierra o yeso. Normalmente, es blanca, pero puede colorearse con pigmentos. Los pigmentos resistentes a la cal incluyen el amarillo ocre, sienna, ocre oscuro, azul cerúleo, azul cobalto, azul marino, rojo óxido y óxido de cromo.
La lechada de cal puede mezclarse también con leche para hacer pintura de leche. Es cáustica cuando está mojada y debe manejarse con cuidado.
Fórmula básica para la lechada de cal
Mezclar 4 puñados de cal apagada o hidratada con medio galón de agua. Burbujeará y echará vapor, tener cuidado de no inhalarlo.
Remover para disolver los grumos una vez que haya acabado la reacción. Añadir suficiente agua hasta alcanzar la consistencia deseada.
Colar para deshacer los grumos.
Mezclar los pigmentos separadamente con una pequeña cantidad de agua y añadir al baño.
El color siempre será algo más claro cuando seque que la mezcla húmeda.
Fórmula N° 2 de la lechada de cal
Añadir 12 galones de agua caliente a una bolsa de cal apagada.
Añadir 1 libra de sulfato de cinc.
Añadir 2 cucharadas soperas de sal disuelta en 2 galones de agua caliente o hirviendo
Mezclarlo todo con 2 galones de leche descremada.
Aditivos de la lechada de cal
Para mejorar su durabilidad se puede añadir aceite de linaza, espesante acrílico y sal, entre otros.
Pintura de caseína de cal
Se utiliza leche desnatada agria para conseguir pintura con una base de caseína.
Básicamente, se separa la cuajada de la leche agria y se lava, seca y hace polvo. Adquiere capacidad de cuajar cuando se le añade un material álcali (generalmente cal apagada) para hidrolizada, creando cola de caseína.
Fórmula
Mezclar a partes iguales agua y caseína de cal en polvo hasta que el polvo se integre completamente
Añadir agua hasta alcanzar la consistencia deseada.
Añadir pigmentos resistentes a la cal para obtener el color deseado.
Pintura de caseína de amonio
Pintura con base de leche que proporciona un acabado transparente, la caseína de amonio utiliza carbonato de amonio en vez de cal. Se suele añadir un pigmento blanco para hacerlo más opaco.
Fórmula
Mezclar 1 parte de polvo de caseína con 4 partes de agua hasta que se disuelvan los grumos.
Añadir 1 parte de carbonato de amonio y dejar reposar durante 30 minutos.
Añadir más agua si es necesario hasta alcanzar la consistencia deseada.
Añadir pigmento.
Pinturas al temple con encalado
Se hacen con una mezcla de tiza, agua y cola. Proporciona una superficie muy suave y con un buen acabado. Como la lechada de cal, es permeable y permite la evaporación de la humedad del muro.
Se debería aplicar sobre una superficie recién enlucida o que haya sido tratada con un acabado similar. Se puede utilizar para paredes, interiores, aunque es necesario usar pinturas al temple con base de aceite -disponibles sólo como pintura manufacturada- en muros exteriores. Se aplica tradicionalmente en una capa, y en líneas rectas
Preparación del muro
La superficie de un muro recién enlucido debería ser preparada con cola para reducir la porosidad antes de aplicar pintura al temple con encalado. La mayoría de las colas son productos animales, como piel de conejo y piel de becerro.
Mezcla de cola (glue size
Mezclar 1 parte de cola con 20 partes de agua.
Calentar hasta que los gránulos se derritan y se forme un líquido pegajoso. No hervir, porque se volverá quebradizo.
Aplicar mientras esté caliente.
Fórmula de la pintura al temple con encalado
Mezclar 7.75 libras de tiza con 3 galones de agua. Remover bien, quitar los grumos y dejar que se asiente hasta que la tiza quede en el fondo.
Combinar 4 onzas de gránulos concentrados de piel de becerro con 2.5 tazas de agua caliente, y dejar reposar durante al menos tres horas.
Mezclar bien los ingredientes y calentar en una caldera doble hasta que se hagan líquidos.
Quitar cualquier exceso de agua de la tiza.
Añadir 1 cucharada de postre de pigmento azul marino a la tiza para contrarrestar el color de la cola y blanquear la mezcla.
Filtrar y añadir la cola caliente a la tiza. Mezclar bien.
Antes de que la mezcla se enfríe, añadir el pigmento para conseguir el color deseado.
Si se desea un acabado regular, los pigmentos deberán ser diluidos primero con agua antes de añadirlos.
Dejar enfriar; se conseguirá un gel espeso. Utilizar inmediatamente después de mezclarlo, ya que la mezcla no durará mucho.
Pintura al óleo sencilla
Se puede hacer con casi cualquier aceite vegetal que se seque; el aceite de linaza es el más corriente. El aceite de oliva no se seca.
Mezclar el pigmento con aceite de linaza, u otro aceite, hervido. Que sea lo suficientemente espeso para conseguir una especie de masa pesada.
Añadir suficiente aceite para hacer la mezcla más líquida, hasta que fluya.
Añadir trementina hasta que la mezcla parezca una especie de salsa de chocolate.
Filtrar con una estopilla, muselina o nylon.
Baños coloreados
Se pueden conseguir diluyendo cualquier pintura con base de agua, como un acrílico, guache, o pintura en emulsión (látex), con agua. Las pinturas al óleo pueden diluirse con alcohol mineral. Un baño simple de color de látex utiliza 1 parte de pintura de látex con 5-9 partes de agua. Estos baños debería aplicarse ligeramente, dejando sin cubrir buena parte de la capa base o baño que haya debajo. Cada capa necesita secarse completamente antes de añadir más para evitar desplazar el color previo.
Hay varias técnicas usadas para aplicar el baño, y cada una de ellas crear una textura única.
Arrastrar una brocha limpia hacia abajo sobre un baño recién aplicado creará un efecto rayado, un trapo arrugado pasado por la superficie producirá un acabado suave y abigarrado; mientras que un muro tocado ligeramente con una esponja dará una textura jaspeada. El método más fácil y rápido es utilizar una brocha larga para dar el baño con movimientos entrecruzados consiguiendo un aspecto cálido y desgastado.
Pinturas de muro naturales
La pintura de muros es una dispersión, con base de agua, de resinas naturales, aceites, cera de abejas y pigmentos que se producen con un mínimo de daño ambiental.
Nitrato férrico y sulfato ferroso
Son dos productos con bases de hierro, disponibles a través de casas de suministros de jardín o químicas, que pueden ser diluidos con agua y utilizados para dar color al acabado del enlucido interior y exterior. Pueden mezclarse en una proporción de alrededor de 50 a 80 libras de agua.
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